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圣喬治教堂是埃森納赫的中心，所處的市場廣場也是市政廳的所在地。小城不大，只有5萬多人口，幾百年來卻是一直生活在樂律之中。埃森納赫恰好位于圖林根森林之中，依山勢而建，遠遠望過去，一片紅瓦掩映于無邊無際的蒼翠間。走在由小石塊砌成的馬路上，聽著風吟，仿佛進入一個童話世界。圣喬治教堂上空的云獨具魅力，似乎欲將森林氣息，隨風送入城中。從法蘭克福乘ICE來埃森納赫，只需要兩個小時。站臺上的列車時刻表及火車停靠方位的標識非常清楚。有時，同一時間的火車包括三個不同的目的地，這需要準確地找到自己要去的車廂。因為火車會在不同的站點分開，朝不同的方向開，如果上錯車廂是很麻煩的一件事情。埃林納赫火車站建于1904年，至今仍在使用，人少，給人一種清爽的感覺。聯想到最近的一則新聞，濟南要斥巨資，將當年費了牛勁才拆除掉的德國人建造的火車站再重建起來，真是讓人百味雜陳。車站里關于汽車博物館的壁畫告訴人們，埃林納赫也曾是一座汽車城，1898年這里便開始制造汽車，并成為東德時期的汽車中心。不過，更吸引我的是小城的那些大人物。在埃森納赫去哪里都是步行的距離，我住的酒店，離圣喬治教堂只有幾步之遙。酒店有一個庭院，可以坐在院子里享用早餐。埃森納赫不僅是德國夏天的避暑納涼勝地，更是一座音樂之城，偉大的作曲家約翰·塞巴斯蒂安·巴赫便是誕生在這里。如今，1685年巴赫出生的房子已經改建成博物館，每天都有世界各地的巴赫迷們來此參觀。故居門口是巴赫的銅像。巴赫是最典型的一個死后出名的人。活著時，他的作品無人問津，并沒有得到應有的承認。直到莫扎特和貝多芬發現了巴赫作品的寶貴價值，他的音樂才漸漸地傳遍世界。今天，巴赫的許多作品都成為藝術院校必修課和重大國際音樂比賽的保留參賽曲目。埃森納赫，圖林根森林中的音樂小鎮，近些年來，也有越來越多的國人來此旅行。在巴赫故居的留言簿上，還可以看到他們寫下的文字。故居內展出了許多巴赫年代的樂器，有些現在早已不再使用。巴赫故居每天都有表演，用是便是當年的那些樂器。雖然二戰期間，故居受到一些破壞，但還是最大程度地保留了原來中世紀的樣子。故居內到處都是巴赫的音樂。有人這樣評價他：巴赫創作的目的并不是為后代人，也不是為他那個時代的德國，他的抱負沒有越出他那個城市、甚至他那個教堂的范圍。每個星期他都只是在為下一個禮拜天而工作，準備一首新的作品，或修改一首舊的曲子；作品演出后，他就又把它放回書柜中去，從未考慮到拿來出版，甚至也未想到保存起來為自己使用。世上再也沒有一首杰作的構思與實踐像這樣天真純樸了！世上的事就是這樣，越是想要達到什麼目標，越是離目標遙不可及。但凡那些有所成就的人，一開始并沒有想到他們后來的那樣。我也一樣，有時在別人看來的一件小事，我都做不到。埃森納赫果真是一個人杰地靈的地方，人們的生活很安逸，生活節奏很慢。步行街上商店林立，街邊的圖林根烤腸可不要錯過。建于1180年的圣尼古拉教堂，是埃森納赫最早的一個教堂。旁邊的圣尼古拉門最初是做為防御工事修建的，現在恰好在維修。從埃森納赫，到拜羅伊特，來此音樂之旅的日本游客特別多，所以小鎮的旅游景點路標用德日兩種文字寫成。除了巴赫，歌德、瓦格納都曾經在埃森納赫留下過足跡。還有一位大人物--馬丁·路德，也曾在這里生活過三年。路德是歐洲宗教改革的倡導者。1517年前整個歐洲都是天主教的天下，不信仰天主教便被視為異端邪說。路德的新教產生后，為宗教思想自由開辟了道路，人們也將路德的宗教改革視為資本主義產生的最初動力。同時，宗教改革也帶來了血腥的宗教戰爭。現在，圣尼古拉教堂旁邊的卡爾斯廣場有馬丁·路德的塑像。1498年，15歲的路德修道院中，接受詩歌和音樂的教育。在接下來的三年內，路德一直和AldermanCotta一家居住。這棟房子是1956年開辟成博物館的，就在我住的酒店的隔壁。館內收藏了一些描繪路德當年生活的畫作。當年的壁爐上還繪有一些故事。路德的房間在19世紀就對公眾開放了，桌子、擺設都是當年的樣子。與路德博物館隔一條街，便是當年他學習的地方，現在仍是一所學校，外墻上有兩次世界大戰的紀念雕像。學校的傍晚非常安靜。幾百年前的建筑能保留下來的都盡量地恢復成原樣，歷史不能被割斷，也不能躍進式地發展，哪怕是宗教改革引發的戰爭也一樣要被記錄下來。走在青石路上，嗒嗒的聲音不禁讓我想起，馬丁·路德也曾經走過這里。一位改變宗教、藝術、文化，甚至是政治的馬丁·路德，少年時的埃森納赫生活又是什麼樣子的，也和小伙伴們一起游戲嗎？中世紀，長袍、馬車、古堡，是的，埃森納赫還有一座城堡--瓦特堡，馬丁·路德再次重返埃森納赫時，便是躲在城堡中。貼士

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